Вчера в Париже завершилась мужская Неделя моды сезон осень-зима 2025 года. Но фэшн-сообщество не торопится разъезжаться, скорее, наоборот, ведь сегодня начинаются показы Haute Couture. К ним мы вернемся позже, а пока рассмотрим самые громкие коллекции брендов, которые они презентовали на выходных.
Comme Des Garçons
Обычно дизайнеры остаются в стороне от политической повестки, но Рей Кавакубо молчать не стала. На своем «мирном протесте» она заявила: «К черту войну». Но догадаться об этом можно было и без комментариев модельера. Манекенщики продемонстрировали не один костюм в стиле милитари, которые были нарочно видоизменены. Дизайнер подошла к вопросу творчески: она специально добавила чопорным и строгим пиджакам, брюкам и жилетам яркие вставки в стиле хиппи, колоритные оттенки и деконструктивные детали. Шлемы обмотаны тканью романтичных оттенков и искусственными цветами, а помимо парчи Рей использовала шерсть, деним и тартан — материалы, которые точно не ассоциируются с боевыми действиями. Так, жестокость и грубость стали уживаться с элементами, которые напоминают мирное время.
Dior
«В конечном счете, в этой коллекции мы хотели что-то сказать о настоящем», — заявил Ким Джонс.
Он и команда французского Дома стали размышлять о наследии Кристиана Диора и обратились к архивам. Там они нашли вдохновение: элементы конца XVIII и начала XIX веков, которые косвенно легли в основу линии. Трудно сказать, что Джонс внедрил ностальгические концепции, но образ Казановы он все же позаимствовал. Благодаря этому ему удалось гармонично соединить в нарядах мужское и женское. Атласные и шелковые ткани, банты, драпированные материалы, приталенные жакеты, оттенки сахарной ваты, броши и широкие брюки палаццо, напоминающие юбки, стали отражением феминности. В противопоставление им выдвинуты более жесткие силуэты в виде буквы H, разработанные самим Диором, четкие пропорции и мрачные палитры. В финале зрители увидели розовый халат, который был декорирован вышивкой Pondichéry из коллекции Haute Couture 1948 года.
Kenzo
Некоторым могло показаться, что в этом сезоне NIGO — креативный директор марки — все свое внимание сосредоточит на коллаборации с Фарреллом и Louis Vuitton. Но это, разумеется, лишь ошибочные суждения. Дизайнер вновь проводит очевидную линию между Францией и Японией, украшая вязаные джемперы пейзажами родной страны. Его игривая и многосторонняя коллекция пополнилась яркими принтами, красивыми карамельными оттенками и сочетанием разных стилей. Так, спортивные бейсболки модели носят с колоритными пальто и костюмами, а пушистые жакеты — с выразительными брюками. Акцент сделан также на многослойности и ненавязчивой эклектике, которая, в случае с Kenzo, дает понять, каким разным может быть герой марки.
Lanvin
Для Питера Коппинга эта мужская Неделя моды в Париже стала дебютной. Летом дизайнер получил должность художественного руководителя культового Дома, а также на его плечи легла непростая задача — возродить былое величие бренда, которое было утрачено после ухода Альбера Эльбаза в 2015-м.
Коппинг признался, что искал вдохновение в архивах Жанны Ланвен. Более того, он взял самые понравившиеся фасоны и обыграл их в своей стилистике. Поэтому ничего абсолютно нового и грандиозного на показе не было. Тем не менее элегантные, струящиеся платья, строгие пальто, сочетающиеся с кожаными рубашками, и хорошее понимание принципов колор-блокинга свое дело сделало. Коллекция получилась живой и ностальгической. Но о глобальных успехах Питера Коппинга судить пока рано.
Фото. Spotlight.
