Все знают легендарную антверпенскую шестерку — культовых дизайнеров (Анн Демельмейстер, Дрис ван Нотен, Дирк Биккембергс, Вальтер ван Бейрендонк, Дирк ван Саен и Марина Йи), которые изменили лицо мира моды. Но в Бельгии родилось и сформировалось гораздо больше талантливых модельеров. Один из них — Гленн Мартенс.
Ранние годы
О юности креативного директора Diesel известно мало. Гленн родился в 1983 году в Брюгге. После школы он решил попробовать свои силы в интерьерном дизайне, но все же решил остановиться на чем-то другом. Тогда Мартенс подал документы в Королевскую академию изящных искусств Антверпена. Несмотря на сложные этапы отбора, он все же поступил на первый курс в 2004 году. Четыре года понадобилось ему, чтобы стать самым преуспевающим в своем классе, а сразу после выпуска Гленн получил предложение от бренда Jean Paul Gaultier. Еще через год дизайнер стал частью команды Y/Project, а именно правой рукой основателя марки Йохана Серфати.
Эра Y/Project
В 2013-м после смерти Серфати Гленн взял на себя руководство лейблом. Вектор бренда изменился, хотя и постепенно. Готичные, мрачные образы остались позади, Мартенс добавил нарядам авангарда, новаторства, смелости. К примеру, параллель можно провести между его линией Y/Project 2016 года и весенне-летним дропом Diesel 2025-го. Их объединяют схожие эксперименты с денимом (наверное, это самый недооцененный, по мнению дизайнера, материал), комбинация дерзости и сексуальности, а также ненавязчивая агрессивность. Гленн всегда игнорировал практичность, отдавая предпочтение образам, которые будут актуальны здесь и сейчас.
В сентябре 2024 года креативный директор сообщил о том, что он покидает свой пост. А еще через четыре месяца бренд закрылся окончательно. К сожалению, иногда любви к своему делу и профессионализма недостаточно для того, чтобы марка продолжала жить. Финансовые трудности и снижение интереса к сегменту люкс ускорили процесс «увядания» Y/Project.
Эра Diesel
В 2018 году судьбы Гленна и бренда Diesel тесно переплелись. Но это не была любовь с первого взгляда, хотя «химия» между образами марки и талантливым модельером явно была сильная. В тот период дизайнер успел посотрудничать с лейблом в рамках проекта Red Tag Project и выпустил с командой лишь одну капсульную линию. Позже пути Diesel и Мартенса разошлись, но, правда, ненадолго. Уже в 2020-м он стал новым арт-директором итальянского бренда.
Гленн признался, что в 90-е был большим поклонником джинсовых образов Diesel. Тем не менее ему все равно пришлось потратить некоторое время на изучение архивов марки. Он хотел напомнить поклонникам компании, что вещи из денима — самые необходимые в гардеробе, но даже они могут быть дерзкими, эффектными и нетривиальными. Свой дебют Гленн ждал еще два года — пандемия испортила планы дизайнера. Впрочем, это того стоило. Мартенс ворвался в мир фэшн, громко заявив о себе.
По сей день Diesel считается одним из самых востребованных брендов (хотя в топ чартов он попадает редко). Несмотря на это у смелых, рваных, деконструктивных нарядов есть своя аудитория. Поклонники марки любят бунтарство, непокорность, сексуальность и непринужденный гранж. Сами показы тоже превращаются в настоящие шоу с использованием обрезков джинсовой ткани, экранов со зрителями и бесплатными пригласительными на семь тысяч человек.
Кутюрная коллекция Jean Paul Gaultier
Дебют Гленна Мартенса на Неделе высокой моды состоялся в 2022 году. Он стал приглашенным креативным директором Jean Paul Gaultier. Дизайнеру удалось очень гармонично и тонко соединить две непохожие эстетики — театральность и раскрепощенность Готье с собственной «наглостью» и нежеланием подчиняться правилам. Получилось очень смело и ярко. Пышные макси и бюстье соприкоснулись с джинсовыми юбками, «колючими» пальто, корсетами и прозрачностью. Такой баланс на грани хорошего и плохого сыграл на руку Гленну, который вернулся в стены бренда. Для него все началось именно в Jean Paul Gaultier в 2008-м. Спустя 14 лет коллаборация с французским Домом заново перезапустила его карьеру: в 2025-м его назначили художественным руководителем Maison Margiela. И эту эру Мартенса мы хотим увидеть без промедления.
