Сегодня Демна Гвасалия — один из самых влиятельных дизайнеров своего времени. За плечами у него большой опыт работы, поиски себя и трагические события, которые заставили его семью покинуть родные края. Тем не менее все эти события помогли модельеру найти свой уникальный путь. Сегодня его коллекции ассоциируются с бунтарством, провокацией и постсоветской эстетикой. История успеха Демны Гвасалии — это череда проб и ошибок, которые в итоге дали отличный результат.
Ранние годы
Демна родился в 1981 году в Сухуми. Когда мальчику было 12 лет, началась война в Абхазии, и его семья перебралась в Тбилиси из-за этнической «чистки» грузин. Будущий дизайнер с детства увлекался модой, часто экспериментировал, чем вызывал беспокойство у родителей. Он также признался, что любил вырезать кукол из бумаги и придумывать для них наряды. Его младший брат Гурам, кстати, тоже всегда был рядом.
Прежде чем закончить Тбилисский государственный университет по экономическому направлению, Гвасалия пробовал свои силы и на телевидении, и в качестве переводчика. Но, получив диплом в 2001-м, он понял, что с никогда не будет работать по профессии. В том же году семья Гвасалия переехала в Германию, а в 2003-м Демна подал заявку в Королевскую академию изящных искусств в Антверпене. К тому моменту будущий дизайнер понял, чем именно он хочет заниматься.
После окончания престижного университета, Демна два года работал со своим профессором Вальтером Ван Бейрендонком (модельером из «Антверпенской шестерки»), а в 2009-м попал в Maison Margiela, где его талант наконец оценили по достоинству. Три года он трудился в стенах Дома прежде, чем попасть в Louis Vuitton. Там он стали дизайнером женской одежды под руководством Марка Джейкобса.
Демна рассказывал, что в Париже первое время ему было непросто, ведь у него практически не было связей. Впрочем, тогда еще начинающему дизайнеру удалось не просто закрепиться там, но и прославиться.
Эпоха Vetements
В 2014 году Демна вместе с братом Гурамом основали собственный бренд, который с французского языка переводится как «одежда». Незамысловатое название несло в себе очень похожую концепцию. Братья создавали образы в уличном стиле — непринужденные, дерзкие и деконструктивные. Команда бренда всегда старалась сломать стереотипы и кинуть вызов обществу. Футболки с ругательствами, сарафаны из ПВХ, гипертрофированные наряды советских школьниц и умение видеть непривычное в повседневном — все это отличало смелую марку от конкурентов. К тому же братьям Гвасалия очень точно удалось определить дыхание времени, когда публике хотелось нарушать установленные нормы и игнорировать правила. Именно эту концепцию позже Демна возьмет с собой в Balenciaga.
Бизнес и общие дела оказались для братьев камнем преткновения. Из-за творческих (или личных) разногласий Демна в 2019-м покинул стены собственного бренда, поэтому Гурам взял бразды правления в свои руки. Конфликт вышел далеко за пределы стен лейбла: младший брат не раз позволял себе острые комментарии в адрес родственника. Впрочем, бренд продолжает жить, и наследие Демны в нем все равно ощущается очень ясно.
Эпоха Balenciaga
В 2015 году жизнь дизайнера круто изменилась. Ему не только приходилось развивать марку Vetements, но и возглавить культовый французский Дом. Стоит ли говорить, что новому художественному руководителю тогда удалось вернуть бренду былую славу и преумножить ее, а заодно и финансовые показатели? Демна смог определить не только вектор развития марки, но и моды конца 2010-х и начала 2020-х.
Демне удалось сделать невозможное: доказать обществу, что уродливые вещи могут быть красивыми, а главное — желанными. Все началось с кроссовок Balenciaga Triple S, которые, кажется, из сезона в сезон становились все больше и больше. Ugly shoes и вовсе словно стали синонимом бренда под руководством Гвасалии. Стоит вспомнить хотя бы коллаборацию с Dr. Scholl или те самые ботильоны-носки, про которые Карди Би поет в своем треке I like it.
Обувь, конечно же, не единственное чему модельер отдал в рамках марки десять лет своей жизни. Вещи для него имели особый смысл. Они должны были быть носибельными и отражать внутренние переживания человека. Это касалось, кстати, и линии Haute Couture, которую Демна взялся возрождать в 2021 году. Но никто не ожидал, что наследие Кристобаля Баленсиаги оживет таким образом. Да, на шоу креативного директора были красивые платья, женственные «луки», декорированные перьями, тафтой или аппликациями из страз. Но там также присутствовали элементы спортивных костюмов, банных халатов и даже джинсы. В то время образы из денима еще не стали постоянными гостями на кутюрных показах. Демна, можно сказать, стал одним из первых.
Для него всегда было важно не только презентовать одежду, но и вкладывать в нее смысл. Кстати, как и в дизайн подиумов. Модели шагали по грязи, пробирались сквозь снежную бурю, оказывались то в мировых столицах, то мысленно переносились на фондовую биржу. В этом всегда были заложены определенные послания, которые дизайнер смело транслировал.
Но история успеха Демны Гвасалии строилась не только на культовых коллекциях и ярких коллаборациях (например, с Gucci. Она словно стала пророческой). Были в карьере модельера и скандалы. Дружба с Канье Уэстом чуть не стоила визионеру места под солнцем. К слову, как и опальная рекламная кампания с детьми, за которую пришлось извиняться. Честность всегда была сильной стороной Демны и именно она, вероятно, помогла ему избежать «отмены».
В июне 2025 года Гвасалия провел свой последний показ в рамках Дома и попрощался с поклонниками марки. Он оставил огромное наследие, которое, определенно, будет жить.
Эра Gucci
На днях Демна презентовал свою первую коллекцию в качестве художественного руководителя Gucci. Но даже здесь он успел отличиться. Вместо традиционного дефиле, дизайнер за день до шоу выложил в сеть все новые образы, а гостей пригласил на закрытый показ короткометражного фильма, в котором главные роли исполнили Дему Мур и Эдвард Нортон.
Одной коллекции, кажется, мало, чтобы судить о том, как модельеру и Дому удастся выстроить синергию. В любом случае стоит следить за их «взаимоотношениями», чтобы ничего не пропустить. И есть все причины полагать, что Гвасалия еще не раз нас удивит.
